A terra dos vikings era uma terra selvagem.
E... ainda é.
Aqui, guerreiros nórdicos lutaram.
Morreram.
E exploraram.
O seu legado inspira os aventureiros de hoje.
Vamos dar um passeio pelo lado selvagem.
Uma viagem espetacular pela costa,
a partir do agitado Sul.
Através dos fiordes.
E até o Norte ártico.
Esta é a costa dos vikings vista...
pelos seus deuses.
WILD ESCANDINÁVIA
A COSTA VIKING
Quanto mais se sobe, mais frio fica.
Isso torna os congelados cumes montanhosos da Noruega
um local difícil para viver.
Poucas criaturas tentam.
Mas há uma que prefere viver com um ar gelado.
Os bois-almiscarados sobem bem alto.
São parentes mais próximos das cabras-das-montanhas
do que das vacas.
E aqui o vento afasta a neve
da grama e dos líquens.
Pode parecer pouco para um animal que pode pesar mais de 350kg,
mas é assim que sobrevivem há mais de dez mil anos.
As altitudes mais elevadas são uma boa maneira de evitar predadores.
Pelo menos, até o verão descongelar tudo.
Os trilhos da montanha estão abertos,
incluindo um dos mais famosos do mundo.
Este caminho parece pouco usado,
mas, todos os anos, 300 mil pessoas fazem esta peregrinação.
São duas horas e meia de vistas de tirar o fôlego.
Mas é o destino que torna esta caminhada tão especial.
Prepare-se para enfrentar as alturas estonteantes.
Caminhe no precipício da sanidade.
E será recompensado com uma experiência religiosa,
pelo menos em nome.
Esta é a Pedra do Púlpito.
É uma das escarpas mais famosas do planeta.
A Pedra do Púlpito sobressai 30 metros da parede lateral do fiorde.
E tem este nome por se parecer com um leitoril de igreja.
Os primeiros turistas vieram para cá em 1900.
E continuam vindo.
Dizem ser a melhor plataforma de observação do mundo.
E foi vista por milhões na cena climática
do filme Missão: Impossível, Efeito Fallout, em 2018.
E agora é mais popular do que nunca.
São muitos visitantes numa plataforma natural
com menos de metade do tamanho de um campo de futebol.
A queda?
Estonteantes 600 metros.
Tem 240 metros a mais do que o Empire State Building.
Esta é apenas uma característica especial
de uma linha costeira que impõe respeito
e inspira aventura.
Da capital a sul, Oslo,
a linha costeira norueguesa segue para sudoeste e depois para norte,
passando pela Pedra do Púlpito.
São 2.650 km até Lofoten,
no Círculo Polar Ártico.
Este era o posto avançado mais distante
dos vikings que, antigamente, governaram este território.
Muita desta linha costeira viking
é dominada por penhascos íngremes.
Há uma criatura
que se sente em casa acima e abaixo destas elevadas altitudes.
A águia-rabalva é uma das maiores aves de rapina do mundo.
A sua especialidade é a pesca.
A Noruega tem a maior densidade
de águias-rabalvas do mundo.
Uma águia precisa de 450 gramas de comida por dia.
Torna-se competitivo.
As aves mais jovens ainda não têm as penas da cauda brancas,
mas também participam da ação.
Foi uma boa pescaria.
Mas há uma ave desafiadora à espera.
O peixe cai
e a desafiadora o vê primeiro.
Em vez de se arriscar a um contra-ataque,
a ave leva o peixe.
As águias na costa viking inspiram alguns temerários.
Os humanos têm que começar mais alto.
Um grupo de caminhantes sobe ao topo dos penhascos de Kjerag.
E não pretendem descer a pé.
Eles vão fazer BASE jumping.
Há 70 atletas desta modalidade na Noruega,
incluindo campeões mundiais.
Para eles, Kjerag é uma Meca.
Ela se ergue sobre os picos circundantes
a mais de 1.000 metros de altura.
Para quem gosta de emoção, como Carlos Montanero Mora,
o BASE jumping é a expressão derradeira do espírito viking.
A alma do BASE jumping é a liberdade e a natureza.
Controlar a própria vida,
tomar as nossas decisões e experimentar coisas novas.
Eu não me imaginava aqui há 11 anos,
antes de começar o skydiving.
Sempre nos perguntamos: "Estou pronto para isto?
Pesquisei o bastante?
Tenho capacidade para isto?"
Se respondermos "sim" a tudo, começamos a caminhar,
tentamos manter a serenidade e pensamos:
"Isto pode dar errado. O que posso fazer agora?
Fiz tudo o que podia para ser um salto seguro?"
Se as respostas forem "sim", só resta saltar.
O perigo e o risco estão sempre lá, não importa o que façamos
nem a segurança com que fazemos.
Quando chego à beira do precipício, avalio os ventos.
Avalio com quem estou, aquilo que sinto.
Penso se estou à vontade para fazer aquilo naquele dia.
É antes do salto que ficamos mais concentrados e assustados,
que há um bom equilíbrio de ambos.
Faço uma contagem.
Isso me ajuda a me concentrar no que vou fazer.
Assim que faço a contagem, não volto mais atrás.
Só me concentro no que está por vir.
É um grande risco, mas fiz minha tarefa,
então, teoricamente, deve funcionar.
Preparado?
-Três, dois, um. -Tchau!
Há uma sensação de liberdade,
porque não estamos presos a nada.
Estamos caindo, não temos peso,
não conseguimos nos concentrar em mais nada
além do momento presente, e é aí que está a liberdade.
Estes aventureiros não estão sozinhos.
Registros mantidos desde 1994
têm mais de 50 mil saltos ao longo da costa viking.
Podemos planejar tudo, podemos fazer tudo direito,
e, ainda assim, algo pode dar errado.
Ninguém pode garantir que este salto será seguro.
Até os melhores já morreram fazendo o que sabiam
e todos nós perdemos amigos.
A liberdade é isso, não conseguimos controlá-la.
Seja quem for e o que fizer.
Temos aquele momento de: "Pronto, já puxei.
Ah, aí está. Graças a Deus!"
É uma enorme sensação de alívio, de alegria e...
Tenho que me concentrar para aterrissar.
Dependendo do traje, são cerca de 30 segundos de voo
antes de os paraquedistas abrirem os paraquedas.
Atravessam as nuvens como uma ave.
Desde que tudo dê certo, claro.
Para quem vive na Noruega,
os encontros com a natureza estão sempre próximos.
Se percorrermos 100km até ao Fiorde de Oslo,
passando por umas 40 ilhas,
chegamos a uma das capitais mais notáveis do mundo.
Oslo é considerada uma das cidades com um custo de vida mais elevado.
Mas também já ocupou o primeiro lugar em qualidade de vida.
Menos de 700 mil pessoas moram aqui.
Contudo, é um centro mundial.
E lar do Prêmio Nobel da Paz.
É uma cidade agitada.
Mas mais de dois terços do seu espaço
são dedicados a vias aquáticas e florestas.
É uma capital e um trampolim para a natureza.
Daqui, pode saltar-se para a vida selvagem ao norte,
ou às águas abertas da costa,
e vivenciar o espírito viking.
Não muito longe de Oslo
há sinais do rico passado da Noruega.
Nas margens, montes de terra escondem tesouros incríveis.
Este é o cemitério de Borre,
e estes montes cobrem a coleção mais extensa
de sepulturas de reis na Escandinávia.
Outros ali perto observam as plantações.
Enterrados com os restos reais,
os arqueólogos encontraram ornamentos, algumas estruturas,
e, pela primeira vez, madeira de um antigo navio viking.
Tudo isto para acompanhar nobres nórdicos
numa viagem ao pôr do sol até a Valhala de Odin.
A morte de um viking
chegava depois de apenas 30 ou 40 invernos.
Saindo do Fiorde de Oslo,
seguindo a costa para sudoeste,
durante cerca de 525km,
encontra-se um símbolo único do passado viking
e da sua incrível violência.
Perto do ponto mais a sudoeste da Noruega, encontramos isto:
três espadas de bronze com dez metros de altura
enfiadas em granito.
Comemoram uma batalha naval histórica e sangrenta.
No século 9,
vários reis enfrentaram-se na Batalha do Fiorde de Hafrs.
Um deles venceu e tornou-se rei da Noruega,
o Rei Haroldo I.
A ascensão de Haroldo marcou o início da Noruega
como um reino único.
E poucos regentes foram tão famosos
quanto o filho e sucessor do rei,
Érico Machado Sangrento.
O nome Machado Sangrento
lhe foi dado por ter matado cinco dos seus irmãos.
Agora, sendo apenas um reino, o país precisava de um nome.
Encontraram-no em um mar interior
a norte do Estreito de Karmsundet.
A maioria dos países recebe o nome do seu grupo étnico
ou de áreas terrestres,
mas a Noruega recebeu o nome a partir desta via marítima,
uma passagem naturalmente protegida que leva ao Norte.
É o caminho do Norte.
Nas suas ilhas, os reis afogavam quem era acusado
de bruxaria e feitiçaria.
E, em Avaldsnes, o Rei Haroldo construiu a sua casa real.
Hoje, quase só tem terrenos agrícolas e ruínas.
Mas reconstruções de uma casa comprida, de uma casa redonda,
e de uma casa para barcos de guerra vikings ainda permanecem.
Estes noruegueses pertencem a um estudo arqueológico
para descobrir as maneiras como os vikings usavam armas e ferramentas.
Assim como preparavam a madeira e construíam estruturas e navios.
E como aprimoravam suas aptidões para o combate.
Todos os homens vikings aprendiam a lutar.
E muitas das mulheres também.
O poder viking vinha dessas aptidões para o combate
e da capacidade de construir barcos e de navegar.
Desses, a navegação pode ter sido o maior dos desafios.
Trace uma linha reta na costa marítima da Noruega
e ela medirá 2.650km.
Mas se somarmos todas as ilhas, baías e fiordes,
a linha costeira tem quase dez vezes essa distância.
Nesta terra de estreitos e canais naturais,
os barcos fazem as ligações.
Nos fiordes, as embarcações são pequenas junto às quedas de água
e aos penhascos sem passagem.
Por isso as vias aquáticas são usadas como rodovias
há centenas de anos.
Cidades como Lysebotn são portos pitorescos.
E há muito tempo são pontos de entrada para um interior congelado.
As geleiras ao sul da Noruega
ficam no Parque Nacional de Folgefonn.
Em alguns locais, o gelo tem 400 metros de espessura.
Todos os anos, cerca de quatro metros de neve caem aqui.
Mas, em um dia bom,
esta área é um recreio para aventureiros.
Tem sol, está um dia lindo.
Na semana que vem pode haver uma tempestade de neve.
É quase como se mudasse o estado de humor.
Snorre Gimse Storro é um guia de geleiras.
Para ele, as alturas frias e as fendas perigosas
fazem parte da emoção.
Se trata de saber o que se passa.
Temos de ser pacientes com a geleira, trabalhar com ela,
temos que tentar ser simpáticos com ela, respeitá-la.
A geleira pode ser um local traiçoeiro.
Quando está cheio de neve, muitas coisas se escondem.
Acabamos percorrendo pontes de neve,
que podem ser muito, muito finas.
Não sabemos.
Temos que entender a geleira, saber o que procurar,
saber o que procurar no panorama.
A recompensa é a geleira em si.
Há um certo misticismo.
A sua natureza muda constantemente
e há pequenas diferenças sempre que subo aqui.
É o entusiasmo de ver coisas novas constantemente,
de ver coisas novas surgindo, de ouvir os sons.
E se os sons no topo da geleira não impressionarem,
espere até ouvir o que acontece lá embaixo.
À superfície das geleiras da Noruega,
o som varia entre um silêncio misterioso
e ventos gelados.
Mas, lá embaixo, o guia Snorre Gimse Storro
ouve algo diferente.
Gelo derretendo escorre pelas fendas.
Não dá para ver, mas dá para ouvir
mudando a geleira de dentro para fora.
Claro que o gelo tem milhares de anos,
mas a fenda em que se está não está igual ao ano passado,
não está igual à semana passada.
Sempre vemos algo novo.
Enquanto Snorre sobe e sai,
a água do gelo derretido corre para dentro e para baixo.
Finalmente encontra o ar fresco ao deixar a geleira
e alimenta as aldeias e os vales mais abaixo.
Os fiordes que há pelo meio
também são um desafio para quem os escala.
Mas aqui, ganchos não são necessários.
A Ferrovia de Flam atravessam esta paisagem
e sobem 867 metros em apenas 20km.
Este é um dos percursos ferroviários mais íngremes do mundo.
E foi considerada a melhor experiência ferroviária do mundo.
Desde 1940, o trem de Flam
leva passageiros através de rios,
montanhas e cascatas.
É o habitat perfeito
para um dos habitantes mais tímidos da Noruega.
A lontra-europeia foi feita para a costa viking.
A sua pelagem de camada dupla tem um pelo exterior áspero.
É à prova de água para protegê-la do frio.
E ela se dá bem tanto na água salgada
quanto na água doce.
Desde que encontre um riacho de vez em quando
para beber e para se lavar.
Os seus ossos densos a ajudam a mergulhar nos riachos,
onde consegue suster a respiração até quatro minutos,
tempo suficiente para abocanhar seu almoço.
E quando as lontras não estão caçando,
estão brincando.
As armadilhas ilegais e a matança,
juntamente com a poluição e redes de pesca,
puseram as lontras na lista de espécies quase ameaçadas.
Mas ainda podem ser vistas por quem vai silenciosamente à água.
Este fiorde no centro da Noruega
esconde quem anda de caiaque.
Isto é um paraíso para quem anda de canoa.
Ervin Mejia gostou tanto disto nas férias de 2005,
que acabou ficando, e agora guia outras pessoas.
Vim, me apaixonei pelo local e decidi ficar.
Era coisa demais para absorver de uma só vez.
Paisagens radicais, pessoas muito simpáticas.
Um lugar lindo.
Algumas paisagens que há aqui não são apenas espetaculares.
Às vezes, parece que entramos em outro mundo.
Quando chegamos aos fiordes, voltamos no tempo.
Quando entramos, fica mais estreito,
e então percebemos como somos pequenos,
porque as paredes à nossa volta parecem se aproximar de nós.
Por definição,
um fiorde é uma enseada comprida e profunda, rodeada de penhascos.
Este tem 16km de comprimento.
Na parte mais estreita tem apenas centenas de metros de largura.
As paredes deste fiorde têm 500 metros de profundidade
abaixo do nível do mar.
E têm 1.400 metros de altura.
Mas, se subir, encontrará fazendas.
A maioria dos vikings eram agricultores.
Eles aproveitavam ao máximo a terra ao seu redor.
Começamos o passeio
em uma parte levemente íngreme.
E depois fica bastante íngreme.
Ainda dá para caminhar sem ter que escalar.
E depois, de repente,
somos recompensados com uma vista magnífica.
É quase como um sonho.
Este sonho pode ser um pesadelo
para viajantes com pressa.
Quem constrói estradas tem que ser criativo
para ultrapassar fiordes, picos,
ilhas e um labirinto de vias aquáticas.
Portanto, um pouco mais a norte, construíram uma maravilha moderna
que foi considerada a maior construção do século 20 na Noruega.
Esta é a mundialmente famosa Estrada Atlântica.
Tem apenas 8km de comprimento,
mas demorou seis anos para ser construída.
Serpenteia e arqueia como uma grande serpente,
ao longo de 12 pontes, e vai dar no oceano.
Tão perto que, num dia ventoso,
os carros são borrifados com água marinha.
Isso não é problema para outra ponte
a cerca de 580km mais acima, junto à costa.
Esta fica 41 metros acima do nível do mar.
É famosa pelo que dança por baixo dela.
As piruetas lá embaixo
são de uma das correntes mais fortes do mundo.
Rasga este estreito de Saltstraumen,
formando remoinhos poderosos com dez metros de diâmetro.
Já foi registada a velocidade de 37km/h,
quase tão rápida como um cavalo a galope.
Mas para ver os mais espetaculares fluxos de água da Noruega,
não se olha para baixo, olha-se para cima.
A água corre pelas veias da costa viking.
Molda a terra de maneiras espetaculares.
Estas geleiras começaram a esculpir
os fiordes e vales profundos da Noruega
há cerca de 20 mil anos.
Agora, a chuva, o gelo e a neve derretida
estão terminando o trabalho.
Algumas cachoeiras têm mais de 750 metros de altura.
Dez das trinta cachoeiras mais altas do mundo
estão na Noruega.
Algumas podem parecer que gotejam, comparadas com os altos penhascos,
mas outras se espalham, como diz a lenda,
como cabelos encaracolados.
Toda esta água que flui vai esculpindo a paisagem.
Até...
todos os invernos, quando a natureza fecha a torneira.
E tudo fica parado.
Os vikings logo aprenderam como os invernos aqui podem ser difíceis.
Mas há um local onde a água nunca congela.
Quando a neve acaricia o mar em Lofoten, no extremo norte,
está na hora de ir pescar.
O inverno traz uma grande migração de bacalhau para a Noruega.
Os pescadores partem em grandes barcos de pesca tradicionais
chamados sjark.
O bacalhau é um peixe do fundo do mar
e, aqui, encontra-se na plataforma continental.
Eles acabaram de desovar.
Cada fêmeas chega a colocar de 20 a 30 milhões de ovos.
É o momento ideal para os pescadores atacarem.
É um trabalho duro e frio, feito com varas e molinetes de pesca.
Mas as recompensas costumam valer o esforço.
Neste caso,
um bacalhau de quase 15kg.
Os barcos comerciais também estão aqui,
usando longas redes que se estendem por quilômetros.
Os bacalhaus grandes comem uma coisa:
outros peixes.
Estas redes comerciais têm cavala, arenque e lula.
Arrastadas através de uma multidão de bacalhaus,
a isca é irresistível.
O bacalhau de Lofoten tem um nome próprio.
É conhecido no mundo como skrei.
E pegam quase meio milhão de toneladas de skrei
todos os anos.
De volta à costa, os peixes frescos são enviados para mercados
nos Estados Unidos e na Europa.
Mas o que é genial
é o que fazem com as cabeças e as caudas.
Os pescadores do norte da Noruega
usam o clima ártico
como forma grátis de liofilização.
Gigantescos varais são usados desde o tempo dos vikings.
Penduram o peixe durante três ou quatro meses
e o ar frio e seco faz o resto.
O resultado é peixe seco que durará sem refrigeração.
Há quase mil anos
que o peixe seco é um dos bens mais exportados da Noruega.
Ajudou a construir a nação.
Foi o bacalhau que permitiu aos vikings
assentar e ficar em Lofoten.
Era o seu posto avançado mais a norte.
Os penhascos deslumbrantes e as vilas de pescadores,
todos cobertos de neve,
mascaram um dos segredos mais bem guardados de Lofoten:
a água é relativamente quente.
Apesar de estas ilhas estarem no Círculo Ártico,
a corrente do golfo mantém o oceano a uma temperatura amena.
As cidades das Ilhas Lofoten
têm cerca de 24 mil habitantes.
Ainda precisam lidar com o inverno nas estradas.
E fazem isso com maquinaria moderna.
O trabalho no inverno pode ser perigoso,
quando Lofoten tem um mês inteiro de noite.
Mas o seu trabalho nesta parte da costa viking
ainda pode ser iluminado
por manifestações espetaculares da aurora boreal.
Aurora boreal.
O brilho verde estonteante da aurora boreal
é criado por partículas carregadas do Sol.
São atraídas para os polos pelo campo magnético terrestre.
Agora, colidem com partículas gasosas
na nossa atmosfera superior.
Tudo acontece 100km acima de nós,
criando um magnífico espetáculo para quem está na Terra
e no espaço.
Há quem diga que os vikings acreditavam
que as luzes eram a armadura das guerreiras valquírias virgens
que escoltavam os mortos do campo de batalha para os céus.
Abaixo desta aurora boreal, os vikings de Lofoten
construíram alguns das suas mais importantes habitações,
casas compridas gigantes.
Esta réplica em tamanho real de uma casa comprida, em Borgen,
tem quase 85 metros de comprimento.
O chefe mais formidável da Noruega viveu aqui.
Os recursos naturais da área
fizeram dele um líder poderoso.
E não havia ninguém a norte para competir.
Nenhum viking se estabeleceu mais a norte do ártico.
Aqui era o fim do caminho.
E o modo de vida viking acabou morrendo.
O cristianismo substituiu os deuses bélicos da Noruega.
Aos poucos, os vikings trocaram as incursões e as lutas
pela agricultura e pela pesca.
O último dos monarcas vikings
foi morto numa incursão na Inglaterra
no ano 1066.
O que resta agora são símbolos do passado viking.
Uma linha costeira acidentada.
Habitantes selvagens.
E um espírito de aventura irresistível.
Os vikings podem ter desaparecido,
mas a incrível costa viking vai homenageá-los para sempre.
Traduzido por Rita Macedo