O que é um escanção?
Um escanção é uma...
Uma função num restaurante...
que é responsável pelo programa de vinhos.
Supervisionam o serviço aos clientes. É uma forma muito simples de a descrever.
Só mantenho pessoas felizes e faço saltar as rolhas.
Um trabalho muito simples.
Mas presta-se a várias interpretações.
Se não trabalhar num restaurante não é um escanção.
A história fica por aqui, ponto final.
É, eu não concordo.
Portanto, um escanção é alguém que cuida do vinho, ponto final.
Escanções agora são formadores.
São júris, são fornecedores, são distribuidores.
Quando deixar de trabalhar em restaurante, deixo, portanto, de ser um escanção
Sinto-me um escanção quando abro
uma garrafa de cinco dólares com um saca-rolhas de 300.
No mundo de hoje, escanção parece ser uma palavra muito interessante
para pôr no seu cartão de visita.
Gostaria de ainda estar vivo quando for escrita uma definição que me agrade.
Será que há outra atividade em que exista tanto disparate?
ESCANÇÃO: Dentro da garrafa
DEZ HISTÓRIAS ACERCA DO VINHO
Retirar toda a informação armazenada no cérebro de um escanção
e traduzi-la numa forma clara para um cliente não é fácil...
IAN CAUBLE ESCANÇÃO PRINCIPAL / SOMMSELECT
...porque há muitas coisas que quer dizer,
mas a ideia não é fazer isso e assustar as pessoas.
Na realidade, pretende-se que elas apreciem a sua refeição.
Há tanta coisa para saber acerca do vinho.
MADELINE PUCKETTE AMANTE DE VINHO
E saber como apreciar vinho.
Já para não referir que existem mais de 1300 castas identificadas.
Há também regiões, nomes, locais, produtores diferentes.
Há centenas e centenas de milhares de vinhos
que surgem todos os anos.
Penso que as pessoas que se iniciam no vinho
de algum modo têm a ideia de que devem saber tudo acerca do vinho...
CAROLE MEREDITH - GENETICISTA DE UVAS PROFESSORA EMÉRITA, UC DAVIS
...antes de o poderem apreciar,
antes de poderem falar sobre ele, e isso é de facto lamentável.
Quando vou a um restaurante e abro uma garrafa de vinho,
é um dos melhores momentos da minha semana porque é uma aventura.
Em primeiro lugar, procuro uma localização geográfica específica,
e depois começo a pensar em tudo o que envolve a produção desse vinho.
A história, o solo.
Para o cidadão normal, uma carta de vinhos é difícil de ler.
DUSTIN WILSON ESCANÇÃO PRINCIPAL / VERVE WINE & SPIRITS
Não são acessíveis.
Tem uma carta de vinhos na mão,
BRIAN MCCLINTIC ESCANÇÃO PRINCIPAL / VITICOLE WINES
procura o vinho que conhece e, se não estiver lá, o que é que faz?
Instala-se o pânico.
Porque não há descrições, não há nada lá, não há texto.
É apenas uma linha com um produtor,
uma origem, uma vindima e um preço.
A carta de vinhos torna-se um exercício muito interessante
em psicologia social...
STEVEN SHAPIN - PROFESSOR / HISTÓRIA DA CIÊNCIA, UNIVERSIDADE DE HARVARD
...porque o escanção, caso exista um escanção,
é quando as pessoas estão nervosas,
quando as pessoas são mais sensíveis ao aspeto do preço.
Não fazem ideia do que corresponde a quê.
E essa é basicamente a parte complicada, porque é intimidante.
ALDO SOHM - ESCANÇÃO / LE BERNARDIN / ALDO SOHM WINE BAR
Não quer parecer estúpido.
Se se sentir inseguro à mesa e abrir a carta de vinhos,
o seu parceiro de negócios pode perceber, o seu par pode ver isso.
E não vai parecer bem.
Então é aqui que o escanção intervém, o que é ótimo,
porque é razão pela qual temos trabalho.
Portanto, há as cartas de vinhos
e há alguém com quem pode falar
sobre aquilo que procura.
Existem muitos escanções ótimos e aquilo que fazem,
e os bons fazem-no,
é fazê-lo viajar um pouco enquanto está sentado numa cadeira.
De repente, estão a falar-lhe sobre alguém no cimo de uma colina,
que faz um vinho fantástico, que faz este trabalho incrível,
que tem pipas realmente antigas e tem um cão,
e você sente-se totalmente transformado.
Há uma energia potencial nestas garrafas
e há histórias para contar.
Não me considero um puxador de rolhas.
PAUL GRIECO ESCANÇÃO / TERROIR WINE BAR
Considero-me um contador de histórias.
VINHO UM: O VINICULTOR
Penso que existe um grande equívoco
que ser vinicultor é este fascinante trabalho de sonho.
Conhece algum lugar onde se produza vinho que seja horrível?
RENZO COTARELLA VINICULTOR / MARCHESI ANTINORI
Não.
Todos lugares maravilhosos.
Lugares feios nunca fazem bons vinhos.
ANDRÉ OSTERTAG VINICULTOR / DOMAINE OSTERTAG
Não tem a ver com fealdade, beleza e encanto,
tem a ver com energias.
Porque as energias fazem o potencial de um lugar.
E se as energias forem boas, os lugares têm sempre harmonia e beleza.
Sim, o vinho é feito nos lugares mais maravilhosos do mundo,
mas o trabalho de facto envolvido
não podia estar mais longe da verdade.
O vinho tem a ver com desafios e com a superação das adversidades.
STEVE MATTHIASSON VINICULTOR / VINHOS MATTHIASSON
É sempre um milagre
que o vinho seja produzido e colocado dentro da garrafa.
Aquilo que estamos a tentar traduzir...
GREG LA FOLLETTE VINICULTOR / LA FOLLETTE WINES
...dentro do copo
são coisas muito maiores que qualquer de nós.
As rochas, o sol, o vento, a chuva.
São coisas eternas.
Muitas pessoas que vivem da vinicultura são agricultores normais.
GEOFF KRUTH ESCANÇÃO PRINCIPAL / PRESIDENTE, GUILDSOMM
E passam a vida, essencialmente, a controlar esta planta
que não quer ser controlada.
A videira é uma vide verdadeira.
E se não for cultivada numa treliça, numa vinha comercial,
e crescer livremente, não se vai transformar numa árvore.
A vinicultura é implacável.
A vindima vai ser quando tiver que ser
e tem de estar preparado para ela.
Não se trata apenas de não ser possível vindimar esta extensão de terreno sozinho.
É preciso organizar grupos de pessoas, por vezes 20, 30, 40 pessoas,
que têm de estar preparados para, na data prevista, fazerem a vindima.
E a logística extremamente complicada.
E corre mal, e numa boa vindima.
Há mais de 100 variáveis que determinam o que está no copo à sua frente.
Chuva,
geada, picos de calor, seca, vento.
O tempo pode interferir e haver uma tempestade tropical
duas semanas antes da vindima.
Pode ter bom tempo todo o ano...
MARTINO MANETTI VINICULTOR / MONTEVERTINE
mas se chegar a vindima e o tempo mudar,
e a sua colheita ficar debaixo de chuva,
o bom tempo , afinal de contas, não serviu para nada.
Não quer fazer a vindima depois de ter chovido porque as uvas incham
e absorvem muita água, diluindo os vinhos.
O outro problema é que, se o tempo mudar depois de chover,
há o problema das doenças, do míldio.
Literalmente, perde 60% das uvas para um fungo.
Isto representa muita preocupação.
O que fazer então? Não fazer a vindima?
Tem de fazer o vinho.
Vive disso durante todo o ano.
Portanto, quando a época da vindima chega, fá-la.
É uma vindima normal.
Portanto, existem muitos imprevistos numa colheita normal.
E depois há colheitas absolutamente desastrosas.
Tem havido muitas guerras, granizo e outras coisas, que são brutais.
Mas é a primeira vez que ouço falar de um terramoto
a prejudicar uma vindima.
Pelo menos, temos uma boa história para contar aos netos.
A COLHEITA DE 2013 ESTÁ NO BARRIL.
Foi o melhor tempo que tivemos em não sei quanto tempo.
NAPA, CALIFÓRNIA Agosto de 2014
Ótimo ano, livrámo-nos da seca.
E mais, tivemos chuvas primaveris. Tudo na perfeição,
e tivemos um tremor de terra.
Fomos acordados às 3h20 da manhã com um tremor de terra.
Corri, assegurei-me de que a família estava bem, fui lá para fora.
Desliguei o gás, fiz o que se faz com um tremor de terra.
E depois, tentei perceber o que se estava a passar,
e a primeira coisa em que pensei foi
"Tenho de saber o que se passa com os nossos barris."
Todos os barris que normalmente estão empilhados
estão todos espalhados, como se...
um gigante louco tivesse entrado lá e tivesse tido um ataque de raiva.
Foi uma loucura.
Isto aconteceu há dois dias.
Sim, continuamos a recolher...
Literalmente, a recolher os cacos,
porque havia cacos por todo o lado.
A nossa casa desabou, as chaminés caíram e todas as outras
coisas ficaram destruídas. Quero dizer é ...
duro, muito duro.
Por alguma razão, apesar de a nossa casa estar totalmente destruída
e de termos perdido uma tonelada de vinho,
acaba por ser excitante, numa forma estranha e masoquista.
Como, "Tudo bem."
Mas a mãe natureza este ano foi criativa. Esta foi uma estreia.
E portanto, 2013 terá sempre um significado especial,
porque é a colheita do tremor de terra
e não foi abundante para os produtores que perderam vinho.
E penso que vai ser um bom legado,
o desta colheita.
Esta colheita ficará sempre marcada por esse acontecimento.
Penso que é fantástico.
Quando se fala de uma colheita, estamos de facto a falar sobre o tempo.
E o tempo, diferente do clima, é completamente variável.
São poucas as colheitas em que um vinicultor
não tem problemas.
Talvez haja uma colheita mágica de dez em dez anos.
VINHO DOIS: A COLHEITA
A verdade acerca das colheitas é que são variáveis.
RAJAT PARR - VINICULTOR / VINHOS SANDHI / DOMAINE DE LA CÔTE
Cada ano é diferente.
Mas um vinho ótimo ou uma colheita ótima envelhecerão durante muito tempo.
O vinho está vivo.
Portanto, o vinho está sempre a evoluir. O vinho nunca está estático.
O vinho quer tornar-se vinagre, certo?
E se o conseguir guardar no lugar certo na respetiva arca
e se estiver guardado 40 ou 50 anos,
vai obter os sabores mais extraordinários que alguma vez degustou.
Os vinhos velhos são provavelmente o sonho que o vinicultor sonhou
FRED DAME ESCANÇÃO PRINCIPAL
quando os produziu.
E temos a oportunidade de o beber no momento...
em que o sonho se realiza.
Temos um Moscatel de 1988.
Esta é uma garrafa que provavelmente custa agora cerca de 15 dólares.
Vendida a retalho, custava cerca de três ou quatro dólares, talvez,
quando foi comprada. Não tem de ser caro, basta ser
a garrafa de vinho certa, armazenada corretamente e aberta no momento certo.
Alguns dos vinhos mais caros do mundo são garrafas muito antigas.
Apenas porque existem poucas e
e toda a gente quer bebê-los no seu apogeu.
Adoro vinhos velhos.
Quero dizer adoro, Napa Cab velho.
Adoro Barolo velho, adoro Chardonnay velho.
Quero dizer, penso que um vinho envelhecido é realmente algo maravilhoso.
Geralmente, não gosto da maioria dos vinhos velhos,
porque o vinho tem de ser perfeitamente armazenado.
Alguns acreditam que o vinho velho é sempre bom. Isso não é correto.
Alguns vinhos, devem ser bebidos novos. E a realidade é esta.
Mas quando obtém aquela garrafa mágica, que foi armazenada corretamente
durante 20 ou 30 anos e era isso o pretendido.
Sabe que vai ter uma experiência impossível com uma garrafa de vinho novo.
O vinho não gosta de calor e de luz.
Se for guardado no banco de trás, sob o sol de Las Vegas durante 20 minutos,
o vinho ficará completamente arruinado.
Não há melhor vinho do que o vinho do produtor.
CHAMPAGNE, FRANÇA
Para mim, uma parte essencial da personalidade da casa
é o que se passa na adega.
A adega é uma área privada muito importante...
JEAN-LOUIS CHAVE VINICULTOR / DOMAINE JEAN-LOUIS CHAVE
...porque é onde o vinho repousa, é onde o vinho se modifica.
É onde se guardam as garrafas antigas de vinho.
E é, na realidade, onde se passa muito tempo.
Há um sentido na adega.
Aquele homem conduz...
TED LEMON VINICULTOR / VINHOS LITTORAI
...o processo de produção de vinho
até um determinado ponto.
E esse ponto é
o momento em que a rolha entra na garrafa.
Entra-se nestas adegas e estas estão mesmo profundamente abaixo da terra.
Normalmente, tem de descer por vezes três, quatro ou cinco lances de escadas.
E entra neste espaço muito escuro.
Temos de nos baixar, porque os tetos são um pouco baixos.
E não se vê muito bem.
E, quando chega ao fundo, há bolor por todo o lado.
A adega
é um microclima que mantém a temperatura e a humidade certas.
O melhor armazém que pode imaginar está sempre a cerca de 55 graus Fahrenheit,
FREDERIC PANAIOTIS VINICULTOR / CHAMPANHE RUINART
onze graus Celsius
tanto no inverno como no verão.
Há ainda o vapor que sai das garrafas de vinho.
Esta combinação cria um ambiente especial.
Cheira a adega e é quase como se cheirasse a personalidade do vinho.
Cheira como se fosse uma rocha húmida ou quase como um saco de cogumelos.
Pode já ter vistos alguns
cogumelos a crescerem nas garrafas, e até em algumas rolhas.
Não afeta a qualidade do vinho, mas é verdadeiramente extraordinário.
E crescem estes fungos.
Isto está totalmente vivo.
Sim, o nome latino é...
HANNO ZILLIKEN VINICULTOR / WEINGUT ZILLIKEN
...aspergillus niger, o mofo-preto da adega.
E cuidamos deste fungo.
Alimenta-se do álcool que existe no ar.
E mantém o ar fresco.
E é algo de que todos nos orgulhamos.
Muda conforme a época do ano. Vai ficar branco.
E depois vai ficar todo preto.
É um indicador de uma boa adega.
Tratam isto, os fungos, como animais de estimação.
E mimam-nos, literalmente.
Pode tocar-lhes, é como uma bola de algodão preto.
Quando conhece os vinhos destes vinicultores, diz "Bem,
esta é a razão porque o vinho tem este cheiro."
Não são só as uvas e o solo e o fermento que o fermentou.
Na realidade, foi envelhecido com todos estes fungos.
Numa adega tradicional, tem-se a impressão
de que aquele vinicultor pegou naquela garrafa e deu-a ao tempo.
Normalmente, todas as garrafas têm a data impressa no rótulo.
E essa data conta a história do que aconteceu nesse ano.
Há poucas garrafas que não o fazem.
Uma das exceções deve ser a Champagne.
Na Champagne, o tempo é tão mau que só há colheitas muito, muito
especiais quando o tempo é perfeito
para que possam declarar uma colheita especial.
Normalmente, misturam o vinho de várias colheitas.
Desta forma, todos os anos há uma expressão uniforme de champanhe.
Cada garrafa de champanhe vintage
tem uma história para contar.
É uma garrafa rara. Já só temos 19 na adega.
A partir de hoje, temos 18.
E diria que, em todo o mundo, deve haver menos de 50.
A cor é...
Podem ver que é um dourado bonito, o que é de esperar
num champanhe com 45 anos.
À medida que envelhecem, os vinhos brancos adquirem cor e os tintos perdem cor.
Portanto, há pigmentação.
Com o tempo, os elementos frutados começam a desvanecer
e estas caraterísticas secundárias ganham destaque.
As caraterísticas da terra, flores, ervas, especiarias.
Desenvolvem aquele travo ligeiro que oxigenou a qualidade.
Continua a existir uma grande acidez.
Alguma efervescência, não demasiado forte, mas a expectável num champanhe velho.
Todos...
os detalhes desaparecem.
E o todo sobrepõe-se às partes.
Tem um odor muito intenso.
É este instantâneo, é este pedaço de história, é a história engarrafada do que
aconteceu com aquelas uvas naquele ano.
Pode degustar o calor da colheita de 1969.
Que foi...
Que foi de facto uma colheita muito quente, com muito sol,
ótima vindima, uvas muito saudáveis.
E tende a mostrar, penso eu, notas de alperce
e ananás secos.
É mesmo um indicador de um ano quente.
A beber história.
É mesmo muito bom, caramba!
VINHO TRÊS: A HISTÓRIA
ALEMANHA
SCHLOSS VOLLRADS ESTABELECEU EM 1281 D.C. UMA DAS MAIS ANTIGAS ADEGAS DO MUNDO
ROWALD HEPP VINICULTOR / SCHLOSS VOLLRADS
Os nossos arquivos guardam muitos segredos.
As uvas estão aqui desde que os romanos conquistaram a Alemanha, no século um.
Os primeiros documentos sobre vinicultura remontam ao ano 700.
Este é o livro de faturas
do ano de 1492.
Eles documentavam mesmo os mais pequenos detalhes
do que vendiam, quando vendiam o vinho
e quem eram os clientes.
Sinto arrepios no pescoço quando
pego neste livrinho, que
é tão velho quanto a descoberta da América por Colombo.
A história dá ao vinho coração e alma.
Não gostava de história, até que comecei a interessar-me pelas uvas para vinho.
E concluí que a história do vinho é a história da Europa.
Não penso que os escanções se sintam atraídos
pelos grandes vinhos do mundo devido à sua história.
Penso que a história naturalmente cria
os grandes vinhos do mundo.
Desde o início da nossa história
que o vinho existe.
Se recuarmos milhares e milhares de anos,
as primeiras uvas para vinho cultivadas
eram só hastes que as pessoas enterravam na terra,
de videiras que encontravam na floresta.
Há muitas provas de que isto aconteceu
em Espanha e na costa norte de África
e noutras partes da costa mediterrânica da Europa.
Certamente, os Fenícios começaram a explorar o Mediterrâneo
e sabemos que trouxeram vinho.
A mesma coisa aconteceu com os Gregos,
sabemos que os Gregos trouxeram uvas para vinho,
Sabemos que os Romanos fizeram o mesmo.
Quero voltar a Roma. Quero voltar ao Coliseu.
Quero sentar-me aqui nas bancadas, quero ver uma luta de gladiadores.
Vou comer um cachorro com milho e uma garrafa de sumo de uva dos Romanos.
Os Romanos bebiam com um vigor que gostaria de ter mais na minha vida.
César disse aos soldados para beberem um a um litro e meio de vinho por dia.
Porque ele sabia que o vinho mantinha os soldados saudáveis.
E César duplicava a quantidade, de um litro e meio para três litros,
quando os seus soldados necessitavam de combater.
Portanto, penso que este foi o princípio do doping,
quando os soldados romanos iam para
uma batalha depois de terem bebido alguns litros de vinho.
E ao vinho que eles bebiam, nós, agora chamamos de vinho dourado.
Não é branco, não é tinto,
é uma combinação de todas as uvas que foram vindimadas juntas.
Tem um significado religioso.
Quando Jesus transformou água em vinho, foi possivelmente um bom começo.
Portanto, devia ter qualquer coisa,
quando eles o serviram na Última Ceia.
Sim, devia ser de uma boa colheita.
Bem, não esqueçamos que
quando Noé e a sua arca chegaram ao Monte Ararat,
nas montanhas do Cáucaso da região que agora é a Turquia,
a primeira coisa que ele fez foi plantar uma videira.
As uvas cresceram, fez vinho
e embriagou-se e desmaiou nu na tenda.
É uma bebida espiritual.
É literalmente espírito. Num sentido é alcoólico.
É extasiante, no sentido em que tem o potencial, se bebido em excesso,
de fazer com que uma pessoa fique fora de si,
o que é uma forte experiência religiosa.
É essa a razão por que se tornou um sacramento?
Por que se tornou no Sangue de Cristo?
Provavelmente.
Na realidade, as raízes de... Na minha opinião,
os mundos do vinho que conhecemos hoje provêm dos monges.
Eles passavam o dia todo, todos os dias, lá fora nas vinhas,
a trabalhar a terra, a trabalhar as vinhas. E, mais importante ainda,
a documentar o que faziam.
Portanto, sobre algumas das zonas de grandes vinhos da Europa,
sabemos exatamente o que faziam e quando o faziam, graças a
estas ordens religiosas.
Em França, isto aconteceu durante séculos.
E aconteceu numa época sem qualquer pressão económica.
Em última análise, na Europa,
a história é respeitada, é parte integrante
da vida de todos os dias.
Andam pelas ruas e a história está lá, na frente deles.
À maioria dos vinicultores europeus, não todos, foram entregues
propriedades, vinhas e casas de produção dos
seus pais, avós, bisavós.
Por vezes, 13, 16 gerações.
E não gastaram nada com a terra.
Têm a vinha, é seu dever
cuidar dela, é seu dever fazer vinho.
É certo que a minha família esteve sempre no negócio do vinho.
Tal como acontece em Itália ou no Barolo,
SILVIA ALTARE VINICULTORA / VINHOS ELIO ALTARE
o meu pai herdou do pai dele,
que por sua vez herdou do pai, que herdou do pai, recuamos
quase 200 anos.
Bem, penso que sou a sétima geração.
ALBERT DE VILLAINE VINICULTOR / DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI
A minha filha é a 11.ª geração.
Em Hermitage, eu sou a 16.ª geração.
Portanto, conhecemos muito bem o vinho que faço em Hermitage.
Estou a produzir de videiras que foram plantadas pelo meu pai, pelo meu avô,
pelo meu bisavô, portanto, conhecemo-las muito bem.
A COLINA DE HERMITAGE
Há muita história em Hermitage.
Pensemos em 400 A.C., quando os romanos
plantaram as vinhas aqui, e pensemos que nos dias de hoje
continuam a existir vinhas lá, continua a chamar-se Hermitage.
Continuam a ter Syrah. É quase inacreditável.
A lenda de Hermitage é mais ou menos assim...
Havia um cavaleiro que combateu nas cruzadas e este homem é
um herói de guerra.
Este cavaleiro regressou ferido, e como recompensa a rainha de França
permitiu que ele recuperasse e sarasse as feridas no cimo desta colina.
E ele não voltou a partir.
E os aldeões do sopé da colina sabiam que ele estava lá em cima, o herói de guerra.
E começaram a chamar-lhe "O Eremita".
E foi assim que Hermitage (Eremitério) recebeu o nome.
Se fizer esta viagem do vinho e for mordido pelo bicho do vinho e
se apaixonar por ele,
vai acabar por ter epifanias ao longo do caminho.
Uma dessas garrafas é de 1990.
Chave Hermitage.
Não sabia que o Syrah podia ter este sabor.
Carne fumada, pimenta, ervas de Provença, violetas, amoras, mirtilos,
granito.
Nesse dia, apaixonei-me pelo Syrah.
Era uma garrafa de Chave Hermitage.
Jean-Louis Chave,
ele é o vinho, ele vive na colina de Hermitage.
Ele é o eremita, o eremita da Hermitage de hoje, ele está naquela colina
e está ligado ao seu pedaço de terra.
Se tivesse que escolher um vinho de epifania,
um vinho que me fizesse dizer "É isto!",
seria o Chave Hermitage 1969.
Portanto, vou abrir uma garrafa de Hermitage 1969.
É um vinho importante para mim , porque nasci em 1968,
que foi uma catástrofe para os vinhos, portanto não engarrafaram
uma única garrafa de 1968.
Assim, o meu pai guardou-me um Hermitage tinto de 1969.
As garrafas antigas são muito importantes porque são a memória da propriedade.
São como os seus livros antigos.
Quando o beber, desaparece para sempre.
mas antes de ficar embriagado, tal como quando toca uma garrafa, é uma realidade.
E depois bebe o vinho e depois os vinhos desaparecerão.
Estará na sua memória.
A sua história é muito antiga e a família Chave está aqui há muito tempo.
É propriedade da mesma família desde 1481.
Este vinho foi feito pelo meu avô quando o meu pai começou a trabalhar com ele.
Talvez partilhassem alguma experiência
com o meu pai, que se decidiu por aquela combinação.
É um pouco da nossa história.
Muito bem.
Sim, a cor é perfeita.
Sim, é de facto uma boa garrafa.
Toda esta filosofia se resume às pessoas que vêm e vão,
enquanto a vinha continua aqui.
E os vinhos podem de facto envelhecer durante muitos anos.
Quando abrimos uma garrafa, degustamo-la e recuamos até
tudo o que aconteceu desde agora até ao passado distante.
À ligação entre gerações.
Lembra-lhes um tempo e um lugar...
e o trabalho que foi feito com pessoas específicas num momento específico.
Certo, é como...
se visse as vidas deles a passar-lhes diante dos olhos nessa garrafa de vinho.
VINHO QUATRO: AS GUERRAS
Como defino a grandeza no vinho,
é aquele grande vinho, isto aplica-se em toda a linha,
tem de ter um sentido de equilíbrio,
complexidade, delicadeza, sentido do lugar, também conhecido como terroir,
capacidade de envelhecer e sabor requintado.
E olho para esses seis critérios e digo "Caramba!
O Riesling excede todas as expetativas nestas seis áreas.
Porque é que as outras pessoas não conseguem ver isto?"
Os escanções têm um caso de amor com o Riesling,
porque é estaladiço,
é muito ácido,
é mineral, e quando degusta tantos vinhos quanto os escanções,
acaba por desejar vinhos que não cansem o seu palato.
Deseja vinhos que refresquem o seu palato.
O maior equívoco, provavelmente,
com o público é que, de alguma forma, o Riesling vai ser doce.
E sim, há uma tonelada de exemplos doces deliciosos.
Mas há também alguns Riesling secos extraordinários,
que não são de todo doces e que, quando são servidos a alguém
que eu sei que não gosta de Riesling,
eles dizem, "Uau, isto é Riesling?"
E eu respondo, "Sim, é Riesling."
A maioria dos grandes Rieslings do mundo cresce em solos xistosos, especialmente
na Alemanha, mas há alguns exemplos incríveis que vêm da Áustria
e também da Alsácia.
Se for ver onde o Riesling cresce e depois pensar
na II e na I Guerras Mundiais,
e que a Alemanha ocupou a França...
ALEMANHA FRANÇA
...foi literalmente através desse corredor estreito
que é a meca do Riesling.
As duas últimas guerras, a II Guerra Mundial e...
...a I Guerra Mundial, é óbvio que foram muito devastadoras.
A maioria das vinhas ficou destruída, a maioria do vinicultores morreu.
Não restou ninguém para fazer o trabalho árduo nas vinhas íngremes.
WILHELM HAEG VINICULTOR / WEINGUT FRIZ HAAG
OS PROBLEMAS ENTRE A FRANÇA E A ALEMANHA NAS DUAS ÚLTIMAS GUERRAS?
NO INÍCIO, QUANDO OS ALEMÃES OCUPARAM AS REGIÕES FRANCESAS
DESTRUÍRAM AS VINHAS, ROUBARAM-NAS
E OS FRANCESES REGRESSARAM E FIZERAM O MESMO AQUI.
Houve grandes festas depois da II Guerra Mundial,
dos soldados também, portanto, eles bebiam e apreciavam
todas estas colheitas famosas.
Se alguém invadir o seu país e beber quase toda
a sua adega, não pode ignorar.
Não vê muitos vinhos de 1937 e 1938 por aí, pois não? E de 1939?
MAS É A GUERRA
A adega está há mais de 270 anos na família.
Mas não é o nosso edifício original.
Perdemo-lo na Segunda Guerra Mundial, com as bombas.
Eles adaptaram-se,
dessa forma, quero dizer, já estão habituados.
REIMS- CENTRO EPERNAY
Falemos da Champagne.
Quero dizer, toda a I Guerra Mundial, a guerra de trincheiras. Foi horrível,
sangue e batalha atrás de batalha na história.
E no final da guerra o que é que havia? Trincheiras, ratos e cadáveres, certo?
E veja o que a Champagne é hoje.
Planearam-na com os vinhos mais caros do mundo
e a qualidade nunca foi melhor.
As nossas caves foram atacadas durante a Segunda Guerra Mundial,
portanto, não temos nada anterior a meados dos anos 40,
Os alemães vieram e ocuparam esta casa.
O meu bisavô e o meu avô
foram inteligentes em esconder esta adega.
É por isso que ainda temos estas garrafas de vinho antigas.
Se for a algumas destas adegas, verá o desenrolar de toda essa história
e não pode deixar de a associar visualmente
com aquela vinha naquele lugar e aquilo por que as pessoas passaram.
Penso que torna
o Riesling excelente e torna a região muito mais rica.
Adoro estes lugares onde as culturas se chocam para comer ou beber um vinho.
E nada impulsiona mais a evolução do que o conflito e a luta.
E força as pessoas a evoluírem, a comida e o vinho a evoluírem.
E, para mim, é onde muito do melhor vinho e da melhor comida são feitos.
Agora, sem dúvida, isto também é um processo doloroso.
Sabem que os maiores vinicultores
percorreram sempre um caminho um pouco difícil
e venceram.
ALSÁCIA, FRANÇA
A Alsácia, na França, é muito fascinante.
Sempre que houve guerra na Europa,
devido à localização da Alsácia,
nunca perdemos uma, nunca perdemos uma guerra.
A Alsácia em tempos pertenceu à Alemanha,
e, nesse tempo, produzia-se vinho na Alsácia.
Agora, a Alsácia pertence à França e ainda produz vinho das mesmas vinhas.
ALSÁCIA
Explicar a história da Alsácia:
um bom exemplo seriam as últimas três gerações.
O meu avô nasceu prussiano
e estudou alemão, não falava nada de francês.
O meu pai nasceu mesmo antes da segunda guerra e já estudou francês.
Depois veio a guerra e estudou alemão.
Connosco, ele não fala alemão, não fala francês, fala o dialeto alsaciano.
Na minha geração, eu estudei francês e falo fluentemente francês.
Portanto três gerações, três línguas.
As pessoas da Alsácia têm a estrutura da cultura alemã
e também têm o romance da França.
VINHA CLOS STE. HUNE
Penso que o Clos Sainte Hune Riesling
está talvez entre os vinhos mais convincentes do planeta.
O Clos Sainte Hune é certamente respeitado como um dos grandes exemplos de Riesling,
de uma das melhores zonas de produção do planeta Terra.
Estes vinhos podem envelhecer mais de 50 anos, sem problema.
É uma das melhores monovinhas do mundo.
Produz um vinho que é quase indescritível.
Bergamota, limão, obtém todos estes tipos de aromas nos vinhos jovens.
Na sua juventude, são como uma palmada
na cara dada pela sua mãe quando ela se irrita
porque chegou tarde apesar de ela lhe ter dito para estar em casa às 22 h.
Mas ela desculpa-o sempre e no dia seguinte já o ama.
O Clos Sainte Hume também fará o mesmo consigo.
E, quando envelhece, torna-se naquele chá de laranja e bergamota.
Aquele tipo de mel e brita.
Este vinho tem uma história.
Tem uma família incrível por detrás dele,
que conta, penso, 12, 13 gerações.
O nosso pai tomou as rédeas em 1952, mesmo depois da II Guerra Mundial.
E sabemos como esse período foi difícil.
Ele basicamente teve de vender tudo o que conseguia produzir.
Portanto, guardou muito poucas garrafas. Esta, de 1962,
tenho de confessar, é muito rara.
E quanto mais lido com ele, mais tenho o que chamam arrepios
ou pele de galinha, o que quer que seja.
Este negócio é isso mesmo:
a partilha de grandes vinhos e da paixão por vinho.
Portanto, Julien, porque não vens até aqui e bebes um pequeno gole comigo.
Este é o Julien, 13.ª geração.
JULIEN TRIMBACH FUTURO VINICULTOR / DOMAINE TRIMBACH
1962 foi de facto excecional para a Alsácia.
E julgo, como diriam os ingleses, que "a prova está no pudim".
O que é que achas?
É muito fresco.
Muito fresco, complexo, mineralmente intenso, brilhante.
O sabor residual tem uma acidez ótima.
Bem, tens de guardar este vinho na tua memória.
Tens de registar tudo,
todos os detalhes de todas as colheitas têm de ficar registados na tua memória,
até que um dia,
de olhos tapados, nos possas dizer "oh, meu Deus, lembro-me, este é um 1962".
Sabemos de onde vimos.
Sei para onde vamos. Quero dizer, obviamente, eu vou morrer.
Espero que antes de ti.
Portanto, estamos só de passagem.
Estamos apenas a assegurar que o que temos hoje,
no que se refere às nossas vinhas,
e às condições da adega, se o posso dizer, e ao funcionamento da adega,
seja transmitido à nossa 13.ª geração na melhor forma possível,
digamos assim.
- Saúde. - Saúde.
Skilt. Na Alsácia, dizemos "skilt". Skilt, dialeto alsaciano.
VINHO CINCO: O NOVO MUNDO
BORGONHA, FRANÇA
Em França, fazem as coisas através de um estudo meticuloso,
com muito pouca experimentação,
e tentando compreender o que é que têm à sua volta.
Nos EUA, temos pessoas que dizem:
MADELINE PUCKETTE AMANTE DE VINHO
"Bolas, posso produzir vinho aqui?
Não sei. Bem, Frank, vamos tentar."
A ingenuidade americana está constantemente a mexer com as coisas.
Muito do paradigma tradicional europeu é baseado em opostos.
Trouxemos uvas da Europa.
Não usamos as nossas próprias uvas.
Pensámos que uma casta era, Zinfandel, e, afinal, é croata.
Nem sequer é nossa.
Penso que um americano tem vantagens em relação a um europeu,
porque tem um espírito muito mais livre.
Há muita liberdade para os vinicultores e viticultores americanos
produzirem e fazerem experiências com diferentes castas.
É uma coisa boa.
É uma região vinícola jovem. Penso que talvez dentro de 100 anos
iremos entender isso.
Somos crianças numa loja de doces. Podemos plantar as uvas que quisermos
onde quisermos. Não temos limitações.
ESTADO DE WASHINGTON, EUA
Washington é uma região incrível, porque
tem todas estas uvas a crescerem por todo o lado.
E há... Não tem nenhuma caraterística.
Tipo, "Oh, aqui há um bom vinho tinto.
Oh, também há um bom Riesling."
Washington produz uma gama variada.
BOB BETZ ENÓLOGO / ADEGA FAMILIAR BETZ
Talvez três dúzias de castas diferentes.
E o que é extraordinário para nós é como desafiámos esta ideia clássica
de que tem que se produzir Cabernet em Bordéus e Riesling na Alemanha,
e Pinot Noir na Borgonha e não se pode misturar estas coisas.
NORTE DA CALIFÓRNIA
O que é de facto ótimo acerca do que acontece agora na paisagem da Califórnia
é que há muita experimentação.
Trabalhamos com Trousseau Gris, Pinot Gris,
Frappato, Cream Amaro,
Blaufrankisch, Pinot Noir, Syrah,
Grenache, Mourvedre...
Cabernet Sauvignon.
E temos um clima que nos permite fazer o que quisermos.
Eu optei pelo Riesling. Conseguir produzir Riesling aqui seria fantástico.
Convém não esquecer que os vinicultores americanos são de primeira geração.
Portanto, os vinicultores americanos precisam de pensar mais no mercado.
A realidade é que o custo de vida aqui é qualquer coisa de diferente.
Isto é, querem viver na Califórnia,
de onde vêm 90 por cento dos vinhos nacionais?
Vejam, tipo...
têm de fazer algum dinheiro.
Estão a passar-se tantas coisas importantes e...
bem, eu estou perfeitamente satisfeito com o facto de ter que lutar e...
bem, assar esquilos por baixo das pontes,
desde que possa fazer realmente um ótimo vinho.
A tradição do vinho na Califórnia é, na minha opinião, um paradoxo.
Não queremos tradição, não é disso que se trata.
Isso não somos nós.
O que muitas pessoas não entendem é
que o vinho da Califórnia, depois da corrida ao ouro, foi-se desenvolvendo.
Temos agora 1200 adegas.
Tínhamos 800 adegas no final de 1800.
Não é como se tivéssemos tido guerras na nossa casa.
As pessoas na Alsácia estão a esconder-se.
Bem, estão a esconder-se. Bem, a fugir das balas.
Estão a tentar não morrer, nós não tivemos estes problemas.
Tivemos um grande desenvolvimento na indústria vinícola.
No entanto, tivemos que enfrentar esta coisa,
e o pior é que fomos nós que o fizemos a nós próprios.
FECHADO LEI DA PROIBIÇÃO NACIONAL
PERÍODO DA LEI SECA
EXÉRCITO VERMELHO PERDE EM BERLIM. SENADO VOTA LEI SECA
A proibição foi de facto uma quebra, foi uma enorme quebra.
Em toda a cultura de guerra americana.
O que quer que estivéssemos a tentar fazer antes da proibição
ficou perdido
e estamos agora a retomar uma produção de vinho com cem anos.
É trágico.
Sim, destruiu a indústria vinícola.
Mas também parou muitas coisas que podiam estar ainda potencialmente a acontecer
e que teriam sido muito más.
Não havia um teor alcoólico mínimo, não havia qualquer regulamentação.
E, quando a proibição aconteceu, foi tipo...
EUA SECAM À MEIA-NOITE DE HOJE. PROIBIDAS TODAS AS BEBIDAS ALCOÓLICAS
..."Parem todos."
Precisávamos de controlar a sobriedade.
Estamos a falar de uvas
que são as uvas mais famosas dos Estados Unidos.
Estamos a falar de uvas francesas. Chardonnay, Cabernet, Merlot,
estes são todos vinhos de França, uvas de França.
Se a proibição não tivesse ocorrido nos EUA,
penso que estaríamos muito mais focados nas castas italianas.
Suspeito que em coisas como
Barbera e talvez até Nebbiolo ou Sangiovese.
Espanha também poderia ter tido uma maior influência.
É com frequência esquecido que alguns vinhos brancos da Califórnia
dominantes antes da proibição eram brancos espanhóis.
É uma das razões porque os estilos mudaram tanto
nos últimos 50-60 anos.
A cada década, o estilo muda
porque ainda estamos a tentar descobrir que raio somos enquanto indústria.
NAPA VALLEY, CALIFÓRNIA
Houve este indivíduo, Robert Mondavi,
que chegou nos anos 60 e foi, tipo,
"Tive uma ideia, vou abrir uma adega."
E não apenas uma adega, mas...
ADEGA ROBERT MONDAVI
... uma adega enorme e ambiciosa.
Tipo, "Quero derrubar os franceses,
quero fazer o melhor vinho do mundo, aqui na Califórnia."
E foi, tipo, imaginemos que, com a economia em queda em 2008,
decides, "quero abrir uma fabrica de automóveis em Detroit."
Foi o que fez Robert Mondavi com o vinho.
O tipo teve muita coragem.
Quando se pensa em vinho americano,
a primeira coisa em que se pensa é, sem qualquer dúvida, em Napa Valley.
Acho que, se Robert Mondavi não existisse,
o vinho da Califórnia não existia.
Naquela altura, bem, em 1960,
o vale era ainda...
... um pouco atrasado, sabem como era.
Acho que havia 17 000 hectares de uvas.
Hoje são 40 000.
A maior parte do vale estava à venda, estava ainda a recuperar
da filoxera, da Depressão, da guerra e de tudo o resto.
E muitas pessoas não acreditavam.
Mas fomos em frente, construimos uma nova adega,
a primeira adega nova desde a proibição.
NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON 1966 ADEGA ROBERT MONDAVI
KELLI WHITE ESCANÇÃO
Assim, esta garrafa é da primeira colheita
produzida pela adega de Robert Mondavi, que abriu em 1966.
LAURA MANIEC ESCANÇÃO PRINCIPAL, CORKBUZZ WINE STUDIO
Em certa medida, era pequeno, era seletivo, era familiar,
era fantástico.
E penso que continua a ser, porque essa parte é história.
Assim, mesmo que compre grandes vinhos,
a questão é qual é a história? Porque os compra?
Porque é que são casos de sucesso? Foi preciso coragem.
Este foi o modelo definido por Mondavi
logo para a primeira colheita, que é usado até hoje.
Pode sentir quase ansiedade na garrafa,
mas também esperança. Penso que é extraordinário.
Uau, isto é, na realidade, uma garrafa incrível.
É muito, muito aromático, muito perfumado.
Os frutos são vermelhos e fortes, como a casca da maçã vermelha
ou como a cereja seca.
E depois, há esta nota maravilhosa de cinza de charuto,
mas é muito, muito vibrante, muito, muito vivo.
Para mim, penso que
a capacidade de envelhecer é indispensável num grande vinho.
E este é sem dúvida um dos grandes vinhos.
No seu primeiro vinho, produzir um vinho dessa qualidade,
quero dizer, não pode ser só sorte.
Eu pretendia produzir vinho que competisse com os melhores vinhos do mundo.
Olhem os europeus, pensem da perspetiva deles.
Fazem vinho da mesma maneira desde o início,
desde que os romanos plantaram a vinha, certo?
De repente, chega Robert Mondavi.
Viajei por todo o mundo, para descobrir quem eram os meus concorrentes.
É algo que, bem, penso que aprendemos todos com Robert Mondavi.
Ele viajava sempre por todo o mundo e degustava outros vinhos
e tinha sempre com ele uma garrafa de Mondavi.
Costumava comparar os vinhos dele com outros grandes vinhos.
Uma voz incrível para Napa Valley.
BEM-VINDO À MUNDIALMENTE FAMOSA REGIÃO VINÍCOLA DE NAPA VALLEY
Ele compreendeu que se criasse uma reputação para Napa Valley
e afirmasse a excelência do lugar, seria bom para todos.
Portanto, não se referia a uma adega em especial,
ele queria de facto falar sobre a beleza deste lugar.
Este negócio de vinhos de qualidade não vai levar cinco anos,
nem dez, vai levar uma vida inteira.
Contudo, está disposto a apostar,
e para isso tem de pôr o coração e a alma naquilo que está a fazer.
É só isso, é muito simples.
VINHO SEIS: O CUSTO
Saber qual deverá ser o preço do seu vinho no mercado
é possivelmente o mais difícil.
Não existe de facto nada que, por si só, determine o custo do vinho.
PETER GAGO VINICULTOR / PENFOLDS
Eu fujo, quando se trata de determinar estas coisas.
Coragem.
STEVEN SHAPIN, PROFESSOR DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA, UNIVERSIDADE DE HARVARD
Há razões para os vinhos serem caros,
há razões para os vinhos serem baratos.
CAROLE MEREDITH, GENETICISTA DE UVAS, PROFESSORA
Os vinhos que são baratos, são baratos
em grande parte porque os custos da sua produção foram muito mais baixos.
Porque as uvas foram mais baratas, muitos trabalhos são mecanizados,
tanto na vinha como na adega.
Nesta altura, tudo tem de ser mecanizado. Tem de ser.
Ou então não se consegue ter um negócio rentável.
Assim, acaba por ser um produto muito uniforme, previsível.
E é isso que é, um produto.
É um produto básico,
que pode comprar por dois, três, quatro dólares a garrafa.
Provavelmente, muitos dos vinhos que custam de 20 a 50 dólares são artesanais.
E isso implica muito trabalho e muito esforço.
Penso que existe um elemento intrínseco de culpa em muitas pessoas
que gastam mais de 20 dólares numa garrafa de vinho.
Os meus pais sentem-na.
Os meus pais eram os melhores.
Mas há muitas famílias, muitos amigos que conheço,
que têm este elemento de culpa associado a uma garrafa de vinho
que custe mais de 20 dólares.
Na grande maioria das vezes, esses vinhos são artesanais.
Dolorosamente artesanais.
E há muitas mãos que tocaram esse vinho. Por isso,
elimine a culpa do seu sistema
porque há muitas pessoas que têm trabalho graças a si.
Bem, a profissão é muito fácil.
Quero dizer, primeiro, temos de ter o tipo que prepara o solo.
O tipo que tem de estudar o solo.
O tipo que tem de dizer se o seu solo é bom para Cabernet,
pessoas que o cultivam dia-a-dia.
Depois, há os vindimadores, as pessoas que vindimam as uvas.
Depois, há a adega.
Tem de haver alguém na mesa de seleção,
para termos a certeza de que nada,
exceto as uvas, está a entrar no vinho.
Há os supervisores, que supervisionam as uvas e o sumo
no processo de vinificação.
O indivíduo que fez o barril.
Se for à tanoaria,
há cerca de 15 funções diferentes só na tanoaria.
A pessoa responsável por garantir que a madeira é tratada corretamente.
Depois a pessoa responsável por assegurar que os barris são lixados
e depois a pessoa que está lá para garantir
que os aros estão todos colocados, firmes e bem apertados,
até à pessoa que opera a mangueira para a testar.
Se chegarem à adega em boas condições, os barris têm de ser mantidos,
o que implica toda uma equipa.
E depois é preciso saber qual é o momento de o vinho sair do barril
e ir para a garrafa.
Quem concebe o rótulo? Quem concebe a garrafa?
Quem verifica se as rolhas são boas e fortes e garantem estabilidade?
E as cápsulas? Quem as vai pôr na caixa?
Quem assegura no transporte até ao porto?
Aquele barco atravessa o oceano,
e quem vai assegurar o transporte do contentor para o armazém?
Depois, há três níveis de agentes de venda envolvidos.
E aquela pessoa, o escanção, que tem de fazer o inventário?
Portanto, até ao momento em que rolha é retirada,
são necessárias, digamos, centenas de mãos envolvidas no processo.
O custo da mão-de-obra, coisas que custam dinheiro, e depois há a outra coisa,
aquele "estou a pôr alma e coração alma em tudo isto."
Estou a criar arte, uma forma de arte.
Quanto é que isso vale? Quanto vale a arte?
Muitos vinhos são um produto de luxo.
Quando se chega ao topo da pirâmide,
está a pagar-se por todas as outras pessoas
que desejam gastar todo esse dinheiro para comprar aquele vinho.
Tenho um exemplo. O DRC fez vinho durante muitos, muitos anos.
DRC É A ABREVIATURA DE DOMAINE DE LA ROMAINE-CONTI
PRODUZEM OS VINHOS MAIS CONCEITUADOS,
MAIS COLECIONADOS E, COM FREQUÊNCIA, MAIS CAROS DO MUNDO.
Utilizaram sempre carvalho novo, as vinhas são sempre as mesmas.
Mas o preço dos vinhos está sempre a subir.
Todos os anos tem aumentado, quase todos os anos, e as pessoas compram-no.
E é um vinho extraordinário, um vinho fabuloso.
Todos anos produzem um nível muito, muito elevado.
Isso não significa que o custo do bom esteja a subir,
é apenas a procura e a oferta.
Este é considerado, no mínimo, o vinho mais caro do mundo.
Não é raro uma garrafa de DRC, consoante a casta,
consoante a colheita, atingir um valor mínimo, para o vinho novo,
de 5000 - 10 000 dólares por garrafa.
É uma loucura. Penso que se olharmos para as uvas,
consoante a vinha a que pertencem, podem custar cinco dólares cada uma.
Se descermos até ao nível da uva. É de loucos.
DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI BORGONHA, FRANÇA
AUBERT DE VILLAINE VINICULTOR, DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI
Aubert de Villaine é, desde 1974,
o proprietário do Domaine de la Romanee-Conti.
É uma lenda.
Visitar a adega do DRC é como o Santo Graal.
Bem, estar numa adega com este homem, é como,
para qualquer escanção ou pessoa ligada ao vinho,
de qualquer parte do mundo, uma espécie de corolário.
Qualquer coisa no cosmos tem de se alinhar,
ou tem de conhecer alguém para conseguir visitar a adega.
Não fazem visitas à adega.
Nunca estive lá.
A maioria dos meus amigos nunca esteve lá
e são dos maiores especialistas em Borgonha deste país.
Voilá. Vamos degustar...
Vamos abrir a garrafa aqui, se não se importa.
Penso que a marca de...
ROMANEE-CONTI 1990 43 GARRAFAS 15-07-13
...de uma adega lendária é, independentemente da colheita,
excelente. Não há dúvida de que se pode dizer isso acerca do DRC.
Sem ano de colheita ou de más colheitas, estes vinhos valem milhares de dólares.
É o genuíno.
Não vai encontrar uma melhor expressão de Pinot Noir em todo o mundo.
Isto é uma... é uma garrafa de Echezeaux, 2004.
E 2004 foi uma dessas colheitas
em que as coisas foram difíceis, durante a época,
mas tivemos um final de época muito bom, com vento de norte, sol,
céu limpo.
Pessoalmente, gosto muito desta colheita.
Tem esta textura especial,
esta forma especial de tocar o palato
que um vinho de um ano difícil
tem, a textura um pouco mais áspera,
um pouco mais ácida.
Este bouquet de floresta, bem, floresta húmida,
ainda não se sentem as pétalas de rosa,
mas sei que daqui a 10-20 anos
dará um vinho delicioso.
Sabe uma coisa, penso que o que muitas pessoas não entendem
é que o vinho é feito para se beber.
E para, se estiver sequioso, para matar a sua sede.
Muitas pessoas pensam no vinho apenas como um objeto de cultura.
É um objeto de cultura, mas é também um alimento.
Quero dizer, é alimento, é alegria,
e é importante considerá-lo também como tal.
VINHO SETE: OS BARRIS
Gostamos de dizer a brincar que "a madeira é a esposa do vinho".
Por isso, tal como no casamento na vida real,
tem de escolher a sua esposa muito, muito cuidadosamente,
porque, caso contrário, acaba por sofrer as consequências
em termos de qualidade de vida, ou, neste caso, de qualidade do vinho.
O carvalho é um recipiente. Pode fermentar vinho num recipiente
e/ou pode envelhecê-lo no recipiente.
Tem sido o principal recipiente de transporte de vinho,
só Deus sabe porquê, penso que os Etruscos começaram a usar os barris.
Podemos dizer que usamos carvalho há milhares de anos.
Mas só nos últimos 25 anos começámos a dizer:
"Não quero vinho de carvalho"
Há carvalho neutro, que não transmite qualquer sabor.
E há o carvalho novo, que transmite sabor.
Começa a produzir vinho, fá-lo, fermenta-o,
e depois mete-o em barris de carvalho.
Todos estes aromas extra são adicionados aos vinhos.
Com carvalho francês, vai obter normalmente baunilha, cravinho, canela,
fermento de especiarias que são adicionados ao vinho.
Com carvalho americano, tem endro, coco e até o maior teor de baunilha.
Não me interessam vinhos com sabor a baunilha.
MARTINO MANETTI VINICULTOR, MONTEVERTINE
A baunilha não é um sabor natural da uva, é um aditivo.
Portanto, digamos, em vez de fazer vinho,
fazemos uma bebida, um cocktail, algo assim.
Se se sente o sabor do carvalho, tem-se a impressão, bem, de que falta fruta.
Pensem no carvalho como sal.
Bem, com um prato muito salgado, tudo o que saboreia é o sal.
Portanto, a questão é saber quanto carvalho é demasiado carvalho?
Há 50 anos, os clientes gostavam do vinho com mais corpo...
YVES CUILLERON VINICULTOR, CAVE YVES CUILLERON
...mais envelhecido, com mais carvalho, mais extremo.
Agora, mesmo que use carvalho, diz "oh, não, eu não uso carvalho".
Agora, há certas situações em que o carvalho é tão necessário como o sal.
Certo?
Certos Cabernets sem carvalho seriam tão austeros
e tão ásperos no palato, adstringentes, que é preciso o carvalho para abafar.
E a opinião das pessoas sobre o que é de mais e o que é de menos
depende do quanto gostam de carvalho, é isso.
O que é verdade é que se pode disfarçar muitos erros cometidos na vinha
e muitos erros cometidos na adega com carvalho.
Portanto, muitas pessoas abusam no carvalho e dizem
"sabe uma coisa, fizemos asneira ou as uvas não prestavam,
portanto, vamos colocar uma bomba de baunilha no vinho e está resolvido".
O vinho é feito aqui, na vinha, não na adega.
Na adega, tem de se trabalhar para conservar
o que a natureza nos deu na vinha.
E madeira é uma boa forma de manter um vinho em boas condições
durante o envelhecimento.
Se considerar o grande debate sobre o carvalho, quero dizer, é política.
São republicanos e democratas, as linhas do partido estão desenhadas
com carvalho e não carvalho e vai ser sempre assim.
Se olhar para qualquer lugar no mundo,
e quiser ver um exemplo disto, basta olhar para Barolo.
BAROLO, ITÁLIA
O que temos aqui é um Barolo de 1985 de Elio Altare.
É um dos mais...
diria dos produtores modernos mais influentes de Barolo,
e esta é uma das primeiras colheitas que ele de facto produziu
utilizando carvalho francês novo.
Barolo é um lugar no norte de Itália
e a uva é a Nebbiolo.
SILVIA ALTARE VINICULTORA, VINHOS ELIO ALTARE
É interessante que o Barolo seja feito da mesma forma há centenas de anos.
E o envelhecimento acontece nestes grandes botti, nestes grandes barris
que o tetravô fez.
Os vinhos eram muito austeros e sérios, com muito tanino, muito secos e ácidos.
É preciso esperar anos antes de os podermos degustar.
Esta é uma garrafa rara,
penso que existem menos de seis ou sete garrafas na propriedade.
É uma história mesmo incrível o que aconteceu.
Alguns vinicultores loucos, e incluo o meu pai, Elio.
ELIO ALTARE VINICULTOR, BAROLO, ITÁLIA
Foi um dos primeiros a começar a fazer vinho
com técnicas diferentes.
Começaram a mudar dos grandes botti, os grandes barris, para carvalho francês.
E isso mudou a tradição.
E causou um problema muito grande.
Não foi necessariamente uma guerra com armas,
mas foi seguramente uma guerra de palavras.
Tem um aroma incrivelmente elegante, realmente suave, incrivelmente floral.
Tem nele muitas das caraterísticas do Borgonha.
Uma grande crise atingiu Barolo.
Estamos a falar de meados até ao fim dos anos 70.
A maioria dos jovens abandonou o campo
para trabalhar nas fábricas da Fiat, a fabricar automóveis em Torino,
porque ser um agricultor era a última profissão na terra.
É que o vinho nessa altura não era um negócio.
Foi quando o meu pai, em 1976,
BORGONHA, FRANÇA
se meteu no carro e foi à Borgonha pela primeira vez
e começou,
por curiosidade, a visitar adegas
e contactou com alguns vinicultores
que trabalhavam em várias adegas.
Eram homens famosos, que faziam bons vinhos.
Eram todos muito caros, ricos e célebres.
Aqui, passavam fome, eram pobres.
O meu pai voltou para casa com todas estas ideias loucas,
foi ter com o pai e disse "porque não tentamos isto?".
E a resposta foi "nem pensar, não podes tentar".
Não imaginam a relação entre o Elio e o pai dele.
A mudança para o uso do carvalho francês neste vinho causou um grande conflito
entre ele e o pai, que nunca foi totalmente ultrapassado.
O meu avô ter-lhe-ia dito:
"Compre uma garrafa de Barolo mas beba-a daqui a 25 anos".
Muito obrigado. Talvez queira bebê-la amanhã.
Quando se põe um vinho como o Barolo em carvalho novo,
o carvalho amacia os taninos.
Vai torná-lo mais fácil de beber e mais acessível quando é novo.
O meu pai começou a comprar barris,
mas para arranjar espaço na cave para os barris,
teve de comprar serras para cortar os grandes botti em pedaços
porque não havia espaço.
Portanto, ele estava a cortar em pedaços os botti
que um dos seus antepassados tinha feito. Aqueles botti tinham 100 anos.
O avô não aceitou isso.
Foi assim que estalou o conflito entre eles.
Em 1970 e 1980, as pessoas odiavam-se por causa disso.
Era, tipo, ou estavas à esquerda ou à direita.
Era, tipo, está a usar carvalho novo, os vizinhos não lhe falam.
Quero dizer, é muito importante.
Assim que pôs carvalho novo no seu vinho,
os vinhos vendiam-se e eram mais caros.
O vinho é muito suave, mas não tem o aroma da casca de laranja, do funcho,
e de alcatrão, que é tradicional na Nebbiolo.
O vinho é delicioso.
Há 25 anos, havia uma enorme luta,
hoje, alguns dos meus melhores amigos são filhos ou filhas dos tradicionalistas.
Falo com eles, não tenho problemas com isso.
O meu pai não falaria com eles, esqueça isso.
VINHO OITO: AS PONTUAÇÕES
Os vinhos estão sempre a mudar. Estão vivos, respiram.
Em resultado disso, como se pode fazer uma apreciação
de uma única casta, quando é produzida de formas tão diferentes,
em lugares tão diferentes, com tantas colheitas,
e há tantos fatores que intervêm,
se gosta de Pinot Noir, Cabernet, Chardonnay ou Sauvignon Blanc.
É uma grande questão.
QUEULAT AGUARDENTES VÍNICAS 92 PONTOS
CARMIN DE PEUMO 94 PONTOS
VINHOS MAIS POPULARES
Penso que o mais difícil para mim de digerir em todo o jogo...
...é esta ideia dos pontos.
Conheço pessoas que dizem: "Eu só coleciono vinhos com mais de 90 pontos".
Dados por quem?
Tipo, em que semideus é que acredita?
WINE SPECTATOR COMO APRECIAR VINHO
Degustar é muito diferente.
Não podemos ver todos a mesma peça de arte
e querer todos tê-la na nossa casa.
Como encaramos os pontos? Este é um tópico muito polarizador.
Basicamente, os pontos dizem-lhe
o que deve pensar, se não tiver a sua própria opinião.
O sistema de classificação foi criado para ajudar os consumidores.
E assim era, de facto.
Porque, antes disso,
as pessoas que escreviam sobre vinho eram contratadas pelos distribuidores de vinho
para escrever sobre os vinhos.
Então, de repente, surgiram pessoas independentes com listas de endereços.
Uma delas era Robert Parker, defensor do vinho.
E começou a colocar pontos no sistema.
Pessoalmente, odeio os pontos.
Eu venero e respeito Robert Parker.
Eu venero e respeito o Wine Spectator.
Porque fazem com que mais pessoas bebam vinho.
É o que eu quero.
Vendo bem, é uma forma muito preguiçosa de descrever um vinho.
Tenta pôr dois números junto a qualquer coisa que foi
produzida por tantas pessoas apaixonadas.
Nem me lembro da última vez que pensei acerca dos pontos.
Não é relevante para os escanções pensar em, tipo, uns 100 pontos.
Penso que a maioria de nós faria...
Se um vendedor começa a debitar pontos...
Se comprar uma colheita recente de Barolo, que obteve 99 pontos,
e for para casa e o abrir,
não terá nenhum gozo nisso.
Sim, obteve uma pontuação alta e você é o maior.
Sim, esperou dez anos, não há dúvida, será melhor.
Mas não diz "99 pontos, esperar dez anos".
Se eu desse a um destes críticos
25 vinhos que eles tivessem pontuado,
qual acha seria a probabilidade de ele voltar a dar a mesma pontuação?
Eu não sei.
Dê você a resposta.
Os pontos e a Wine Spectator e Robert Parker
foram uma enorme parte do meu começo.
Eu não conhecia o mundo do vinho e não conhecia muitas pessoas,
mas podia ler uma publicação. E o que eu obtinha
do Spectator, do Robert Parker, destes críticos era...
VINHOS DE 100 PONTOS O QUE É PRECISO PARA CHEGAR À PERFEIÇÃO
...aqui estão vinhos, grandes vinhos do mundo,
que deve experimentar.
Este vinho obteve 100 pontos, eu digo "o que tem este vinho de especial?".
Da perspetiva de um escanção,
oferece confiança às pessoas, talvez para criar uma lista restrita de vinhos
e adiciona uma referência para outros grandes vinhos do mundo.
WINE SPECTATOR ÍCONE DA AUSTRÁLIA
VINHOS PENFOLDS
ADEGA PENFOLDS ADELAIDE, AUSTRÁLIA
MAX SCHUBERT VINICULTOR DE PENFOLDS 1948-1975
Max Schubert foi o vinicultor de Penfolds. Começou no fim dos anos 40
e a sua criação da Grange
mudou de todo a forma como o mundo olha a Austrália.
Max Schubert pretendia fazer
um vinho de tipo Bordéus de craveira mundial na Austrália.
E foi a Bordéus, estudou a grande procura do Bordéus,
e entendeu exatamente o que eles faziam.
Estudou o modelo deles ao pormenor.
O único problema era que não havia muito Cabernet na Austrália.
Por isso, ele adaptou o modelo à casta Syrah.
Sim, é difícil, pensar num tempo
em que na Austrália se bebia, basicamente, vinho aguardentado.
Era a moda naquela altura.
Ora, fazer não só um vinho de mesa seco,
mas também um vinho que resistisse ao teste do tempo 30, 40, 50 anos mais tarde,
era algo revolucionário nessa época.
Pense na mistura de Cabernet com Syrah ou com Shiraz,
É a mistura australiana por excelência.
E o lote 60A da colheita de 1962...
...é considerado a crème de la crème dessa mistura.
Agora, este vinho é incrivelmente venerado.
A raridade deste vinho, 5000 garrafas deste vinho...
DLYNN PROCTOR ESCANÇÃO, PENFOLDS
...foram produzidas em 1962
e eu diria que existirão atualmente menos de uma dúzia.
Recebeu muitos elogios em todo o mundo.
Harvey Steinman, editor da Wine Spectator, deu-lhe 100 pontos.
Considerado o melhor vinho australiano alguma vez produzido.
Foram-lhe dadas pontuações perfeitas por muitas pessoas.
O lote 60A ficou em sétimo lugar
entre os melhores vinhos alguma vez produzidos neste planeta.
DECANTER 100 VINHOS A DEGUSTAR ANTES DE MORRER
Muitos críticos diriam que este é o vinho dos vinhos a degustar antes de morrer.
Tem de degustar este antes de morrer.
Este vinho não saiu da adega desde que foi engarrafado em 1964.
A rolha, felizmente, cumpriu a sua função.
Paraíso absoluto.
Sim, o vinho está fantástico.
Muita, muita ameixa preta seca ao sol e amora,
quase notas de borrego guisado.
Eu acho que os vinhos que obtêm uma pontuação perfeita quando novos,
de facto, continuam em estágio.
Bem, é 100 indo nessa direção ou 100 indo nessa direção?
Não há como saber.
Mas quando um vinho que tem 30, 40, 50, 60 anos de idade obtém 100 pontos,
esse vinho não pode esconder-se atrás do álcool,
extrato ou carvalho, está basicamente nu perante si.
É aquilo que é.
WINE SPECTATOR GUIA DE COMPRAS
SELEÇÕES SPECTATOR
Independentemente do que se pensa acerca das pontuações,
se for uma adega de gama superior, tiver uma grande produção
e obtiver mais de 95 pontos nos seus vinhos,
não pode ficar insatisfeito.
As pontuações contam? As pontuações podem contar para alguns.
Gostamos das nossas pontuações.
Consideramos as nossas pontuações um avanço,
apreciamo-las, não vamos desistir delas.
Mas isso não é, de todo, a primeira coisa que dizemos.
Mas, se nos perguntarem, eu digo:
"Sim, essa colheita de Grange obteve 100 pontos.
Essa colheita de Grange teve 99.
Sim, essa colheita do lote 60A obteve 100 pontos".
Claro que digo se perguntarem.
Mas digo-o e depois regresso às vinhas,
ao estilo, à história, ao porquê. É o que é mais importante.
VINHO NOVE: O ESCANÇÃO
Esqueça o dinheiro que pagou pela garrafa,
esqueça quem o fez e até, por um momento,
esqueça a história e tudo aquilo que eu adoro.
Acompanha a comida.
A oportunidade de um escanção combinar vinho com comida
permite-lhe, indiscutivelmente, melhorar e modificar uma experiência.
Muitas combinações de comida e vinho são fita,
muitas combinações de comida e vinho são impensáveis.
Dizer que a combinação de comida e vinho é treta
é como dizer que manteiga de amendoim com geleia não presta.
Há uma razão por que funciona.
Certo? Há uma razão por que gostamos.
Se tivesse só manteiga de amendoim, faria isto.
Certo? A geleia tem acidez e corta esse efeito.
As minhas combinações favoritas de comida e vinho são simples.
Moscatel e ostras.
Um copo de Chianti e borrego.
Salsichas e Gewürztraminer.
É quase um cliché, muitas pessoas já ouviram dizer
que o que cresce junto fica junto.
Plantas e alimentos produzidos numa zona
com as uvas produzidas na mesma zona. O vinho e a comida tendem a combinar
quase sempre.
Em França, as pessoas dizem que Sauternes e foie gras combinam muito bem.
Pensar-se-ia que o travo amargo do foie gras
e a doçura do Sauternes poderiam não combinar,
YOON HA ESCANÇÃO PRINCIPAL
mas, na verdade, é a riqueza de ambos que se combina
e torna a experiência muito mais harmoniosa.
Para mim, a combinação da comida e do vinho é como uma relação
entre dois seres humanos.
É como um casamento, esperemos que sem divórcio.
Tradicionalmente, as couves de Bruxelas, espargos, couve-flor e
todos esses ótimos vegetais de folhas verdes são difíceis de combinar.
O rosé pode combinar muito, muito bem com vegetais estranhos.
Quantas vezes tem salada na mesa e diz, tipo:
"O meu vinho sabe muito mal.
Fiquei com vinagrete na boca e este vinho sabe a azedo, é horrível".
Se estiver com dificuldade em combinar um vinho e não souber o que fazer,
não esqueça o champanhe.
O champanhe é um estilo de vinho que vai muito bem com comida.
Pode bebê-lo durante toda a refeição.
Há algo a dizer em relação à tentativa e erro.
Por exemplo, Syrah e comida indiana.
Normalmente, com comida picante,
a última coisa que se quer é vinho picante. Pensa-se que seria excessivo.
Mas por qualquer razão, Syrah com comida indiana é fantástico.
Ficou com algumas boas ideias.
Enlatado e Gewürztraminer.
Chili de feijão vermelho e vinho espumante.
Gelado de manteiga de amendoim e Beaujolais.
Pipocas com Chadonnay é muito bom.
O Chardonnay não combina com muitas coisas devido ao carvalho.
O carvalho dificulta as combinações, mas com alimentos com manteiga,
com pipocas, combina.
Poupe o leite.
Como um Marsala decente e biscoitos de chocolate.
Os biscoitos de chocolate sem frutos secos
comidos com Marsala
sabem como se tivessem frutos secos.
O consumidor continua a acreditar que o vinho tinto não combina com peixe.
Muito simplesmente,
algumas das melhores combinações que fiz
foram vinhos tintos leves com peixe ou...
Tenho fome.
Cada prato tem uma abertura para o vinho.
CACHORROS QUENTES
Cachorros com coberturas normais. Portanto, estamos a falar de pão,
estamos a falar de tempero, estamos a falar de ketchup,
talvez um pouco de mostarda, talvez cebola crua.
Eu diria que provavelmente o mais divertido aqui seria um Beaujolais.
COPO DE BEAUJOLAIS
Não é um vinho muito erudito, muito imponente.
E é um cachorro quente, pelo amor de Deus.
Todos gostamos de cachorros quentes e o Beaujolais também não é difícil.
Deviam ficar juntos.
BEAUJOLAIS, FRANÇA
A região mais subvalorizada do mundo é Beaujolais.
Provavelmente devo dizer Beaujolais.
Beaujolais, acho eu, oferece a melhor qualidade
e experiência de consumo de vinho tinto, dólar por dólar.
Alguns dos vinhos mais agradáveis com que me deparei.
Beaujolais devia estar no topo da lista.
Há dois tipos de vinhos.
Há vinhos intelectuais e há vinhos apenas deliciosos.
Este vinho é por certo intelectual. Tem uma extraordinária delicadeza.
Há muito a acontecer neste vinho. É super complexo.
Por acaso, também é ser absurdamente delicioso.
Não sou capaz de o largar.
É como erva gateira para escanções.
Os escanções podem ser o melhor e o pior.
São muito importantes se fizerem a ponte entre o produtor
e o consumidor.
O vinho dos produtores Jean-Louis Dutraive,
é cem por cento Gamay.
Não tenho sempre o mesmo gosto que os meus clientes.
Frequentemente, é o que acontece com muitos escanções,
que têm um gosto totalmente diferente do gosto dos clientes.
A piada corrente no negócio de produção de vinho
diz que todos deviam produzir Trousseau gris na Califórnia,
porque os escanções acham que é ótimo.
Acho que aquilo que as pessoas odeiam nos escanções
é o facto de termos muitas certezas em relação a um estilo especial de vinho
ou a como o vinho deveria ser.
Adquiriu muitos conhecimentos e os seus gostos mudaram notavelmente,
desde o momento em que começou a sua viagem no negócio dos vinhos
até ao momento em que se tornou escanção.
Pode apostar que as pessoas vão para casa beber vinhos naturais oxidados.
Acontece que este é um produtor louco de vinho natural.
Quase não usa enxofre no processo de produção do vinho,
quase nenhuns extratos, não faz nada.
Deixa que assente nos depósitos, ligeiramente submerso.
Esta fantástica nova casta obtida por um tipo
em barris revestidos de madeira que são enterrados na floresta nas traseiras,
e apenas as raparigas lhes podem tocar, é uma coisa estranha.
E consegue obter isto com uma intervenção mínima.
É absolutamente louca a forma como ele o produz.
Mas estas notas maravilhosas herbáceas picantes e florais...
Sabe tantas coisas...
O quê?
Por outro lado, há esta pessoa que colheu alguma coisa
de que nunca ouviu falar, numa região que nem sequer sabia que existia,
que tem o sabor que realmente pretendia
e que o expõe a um mundo inteiramente novo que não sabia que existia.
Degustam-se muitos vinhos e este tem um fantástico fator X.
BORGONHA
Estamos a falar da parte sul da Borgonha, logo abaixo da meca do Pinot Noir.
E vai pagar 30 dólares por uma garrafa como esta,
enquanto o Borgonha pode custar-lhe um valor de três dígitos.
E se beber isto seja com o que for,
até marisco, quer beber vinho tinto com peixe,
este é o seu parceiro definitivo.
Com o tempo, qualquer consumidor, não só escanções, quem bebe muito vinho,
quer beber a verdade daquilo que nasce da terra.
E isso significa provar a porcaria de onde vem.
Afinal, na maioria dos vinhos com notas fortes de fruta
não se consegue degustar mais nada.
É como se houvesse muita maquilhagem a dissimular a verdade
do que está no copo.
VINHO DEZ: A MEMÓRIA
Não penso que consigam controlar.
Não acredito que os escanções consigam controlar
a sua constante sede de conhecimento.
E adoramos partilhar.
E penso que essa é a parte da equação que ficou por resolver.
Adoramos aprender, adoramos partilhar.
Por vezes, até um pouco demais.
FRED DAME ESCANÇÃO PRINCIPAL
Quando se fala de escanções, tem de se falar dos homens da velha escola,
e quando se fala dos homens da velha escola,
tem de se falar de Fred Dame.
Fred Dame é talvez o escanção mais importante.
O que não significa nada na América.
Penso que o serviço de vinho na América não estaria nem perto de onde está
sem o Fred.
FRED DAME É ESCANÇÃO PRINCIPAL.
TRABALHOU NO SETOR DO VINHO DURANTE 40 ANOS
E FORMOU CENTENAS DE ESCANÇÕES.
Portanto, a ideia de um escanção,
pensa-se nas luvas brancas, pensa-se num provador de vinhos todo abotoado
e imagina-se um mordomo.
E depois há o Fred, que está num jantar de vinhos num mercado importante
ou a caçar no meio do nada.
Alguma vez viu o filme a Guerra das Estrelas?
Penso em Fred Dame como a personagem de Yoda.
RESERVA DE CAÇA AOS PATOS CALIFÓRNIA
Porque estamos sentados no meio de um lago de patos?
Porque é maravilhoso.
E vem falar de escanções no mundo dos vinhos e das colheitas,
ótimo.
Mas veja a experiência. A experiência é que importa.
Fred Dame terá aberto mais grandes vinhos do que qualquer outro.
Uma pessoa que anda no terreno há tanto tempo...
O Fred tem mais histórias no bolso de trás
do que se pode imaginar.
Trabalhei num restaurante chamado The Sardine Factory,
Monterey, Califórnia.
Um dos donos era Ted Balestreri, e havia o Bert Cutino.
Éramos todos bons amigos do Leon Panetta,
que era o presidente da CIA
na época da perseguição ao Bin Laden.
Quando eu era lá o chefe da cave,
comprámos uma garrafa de Lafite 1870.
O Lafite 1870 não tem preço,
é um dos vinhos mais raros do planeta, se não o mais raro.
A garrafa estava na cave e todos os anos faziam uma festa de Ano Novo
e o Leon vinha à festa.
Ele estava sempre a perguntar pelo Lafite 1870.
Eles estavam lá sentados, no final da noite,
tinham bebido muito vinho, estavam a divertir-se.
O Ted diz: "Digo-te uma coisa, Leon,
se apanhares o Osama Bin Laden, abro aquela garrafa para ti".
Toda a gente riu.
Passados uns meses,
a mulher dele, Sylvia, liga ao Ted e diz:
"Tens de ver as notícias das seis horas
e diz ao Fred para preparar o saca-rolhas".
Bebêmo-lo num jantar.
LOCAL NÃO DIVULGADO
Era muito especial.
Não soube onde iria estar até ao último minuto porque
envolvia muitas pessoas da área da segurança.
Mas abrimos aquele Lafite 1870.
Mas como se servem 50 pessoas só com uma garrafa de vinho?
Arranjei uma pipeta
e copos de shot da CIA, com o respetivo logótipo.
Os tipos dos serviços secretos, tipo, "Sabem,
só tenho uma e se a deixo cair estamos tramados.
Podem dar-me espaço?"
Portanto, contei e usei a pipeta e todos degustámos o Lafite 1870.
Tão intenso e poderoso, fruta doce,
o 1870 foi um dos mais celebrados Bordéus de sempre.
Se se bebesse o vinho sem mais nada,
ficava-se com lágrimas nos olhos.
Mas quando se pensa no que Bin Laden fez
e em tudo o que aconteceu, foi espetacular.
Pode pegar na garrafa de vinho mais cara da sua coleção,
arranjar um grande conhecedor, um ótimo escanção,
e dois tipos na rua, senta-se, tira aquela rolha,
e todos a apreciam de uma forma um pouco diferente.
É o segredo do vinho.
A complexidade e as camadas estão lá para quem as deseja,
mas não são essenciais para se apreciar o vinho.
O vinho assemelha-se muito à vida.
A vida é uma série de momentos passageiros e termina.
Por vezes abre-se uma garrafa de vinho e bebe-se.
Uma garrafa de vinho
num restaurante, foi pedida, vem para uma mesa
e com ela, nesses 75 cl de líquido, estão todas estas histórias.
As pessoas, o lugar, o solo, o momento da vindima.
Quanto trabalho isso representou, o que passou,
que quantidade produziu, quanto custa,
nada disso interessa, está tudo numa garrafa,
na frente de duas pessoas.
Uma das coisas importantes acerca do vinho é onde ele vai parar,
quem o abre
e quando, e com quem é aberto.
E a experiência que têm, bem, o sexo que fazem,
a luta que travam, o jantar que comem, a memória que têm.
E deve mesmo gerar alegria na sua vida.
Porque a sua perceção é o que o torna especial.
E as pessoas esquecem-se disso.
Imagine quantas dessas garrafas andam por aí
para todas essas pessoas que o querem tomar.
Mas assim que tira a rolha e o deita no copo,
apenas uma coisa interessa.
É delicioso?